В предыдущей части «греческих заметок» мы рассказывали о Салониках, Дельфах и Афинах. Без их всемирно известных достопримечательностей трудно представить себе Грецию. Но земля Эллады на этом не заканчивается. Например, она немыслима без своих бесчисленных островов.

Острова Саронического залива

Из порта Пирей, именуемого «морскими воротами Греции», можно отправиться в однодневный круиз по островам Саронического залива, крупнейшего в Эгейском море. Один из распространенных круизных маршрутов предполагает посещение трех островов залива – Эгины, Гидры и Пороса. По пути следования наблюдаем множество разнообразных островов и островков. Это не бескрайняя водная гладь Черного моря.

Вот теплоход швартуется к причалу острова Эгина, который считается одним из самых крупных в заливе. В древности Эгина был мощной и экономически развитой державой, конкурировавшей с самими Афинами. В наше время остров приобрел особую популярность у жителей Афин как место проведения уик-энда, поскольку с Пирея до него всего час езды на пароме. С высоты островных холмов открываются изумительные виды на остров и окружающую его морскую синеву. Главными достопримечательностями Эгины считаются античный храм богини Афайи и православный женский монастырь святого Нектария, собор которого выполнен в пышном византийском архитектурном стиле. Вот такое наследие двух великих эпох истории Греции – античной и христианской.

Кстати, Эгина считается центром производства фисташек, завезенных на остров из Сирии священником Нектарием, в честь которого и назван здешний монастырь. На Эгине даже сложилась традиция ежегодно проводить фисташковый фестиваль. Посему символично купить фисташковые орешки именно здесь.

Следующий остров на нашем пути называется Гидра, хотя в греческом и английском языках используется название Идра. Этот остров примечателен тем, что на нем запрещено использование механических средств передвижения, в т.ч. велосипеда. Единственными транспортными средствами здесь служат ослы и пони. Гидра очень приглянулась представителям греческого и зарубежного шоу-бизнеса, что не удивляет. Светлые домики причудливо лепятся по склонам холмов, а тенистые узенькие улочки и каменные лестницы безмолвно зовут подняться вверх. Здесь сохранился, а может, был воссоздан именно тот греческий колорит, который нам знаком по книгам и кинофильмам.

На берегах бухты установлены старинные пушки, что сразу навеяло воспоминания о Севастополе. Наверное, эти пушки и здесь стоят не просто для красоты, а в память о былых героических сражениях и славных страницах истории острова.

Солнце в зените, и спасаясь от его знойных лучей, туристы плещутся в маленькой скалистой бухте.

Последняя остановка круизного маршрута предусмотрена на острове Порос, который славится своим лимонным лесом. К сожалению, основной смысл его посещать есть только весной, в период цветения лимонных деревьев. Говорят, это восхитительное зрелище. Что ж, поверим на слово, раз не удалось увидеть своими глазами.

На вершине одного из холмов стоит башня с часами, символ острова. Если время позволяет туристам, то они отправляются на осмотр достопримечательностей Пороса, таких как развалины храма Посейдона, монастырь Живоносного источника, собор Святого Георгия и др.

Бухты Пороса очень популярны у яхтсменов, здесь даже проводят международную яхтенную выставку.

На земле Пелопоннеса

Интересен и богат достопримечательностями полуостров Пелопоннес. От Аттики его отделяет грандиозный Коринфский канал, соединивший Эгейское море с Ионическим. Идея соединить два моря судоходным каналом в самом узком месте – Коринфском перешейке, чтобы не огибать Пелопонесский полуостров во время мореплаваний, терзала греков еще с античных времен. Тогда и было начато строительство Коринфского канала, но завершить его удалось лишь в конце XIX века. Канал небольшой: длина 6 км, ширина в разных местах от 20 до 25 метров. По бокам он стиснут отвесными известняковыми скалами, между которыми неспешно курсируют небольшие баржи. Впрочем, в нынешнее время транспортное значение канала несущественно.

На Пелопоннесе большой популярностью у туристов пользуется древнегреческий центр врачевания Эпидавр. Почему врачевания? Да потому, что здесь находилось святилище древнегреческого бога медицины и врачевания Асклепия, которого позже римляне нарекли Эскулапом. Останки его храма мы и сейчас можем увидеть в Эпидавре. Тут же находятся и руины большого по площади здания, фактически служившего древнегреческим госпиталем.

Древние целители Эпидавра активно использовали практику погружения больного в лечебный сон. Считалось, что именно в этих местах наиболее высока вероятность увидеть вещий сон, в котором страждущему явится бог Асклепий. Жрецы-врачеватели подробно расспрашивали пациента об увиденном сновидении, толковали его и с учетом этого выписывали лечение.

В реконструирующемся виде пребывает большой древний стадион, где тысячелетия назад проходили атлетические состязания в честь Асклепия. Неподалеку находится небольшой археологический музей, где, помимо прочего, хранятся мраморные плиты, на которых запечатлены истории болезни примерно 70 античных эллинов. А еще здесь выставлены разнообразные хирургические инструменты древнегреческой эпохи, от вида которых становится немного жутковато.

Всех побывавших в Эпидавре восхищает знаменитый амфитеатр с его удивительной акустикой. Тихий голос стоящего на сцене человека, звон упавшей монеты и звук рвущейся бумаги – все это слышно на самых верхних рядах античного театра, рассчитанного на 14 тысяч зрителей. Он был построен еще в IV веке до н.э. и сегодня является наиболее хорошо сохранившимся античным театром на территории Греции. Древние греки небезосновательно считали важной частью лечебных процедур эмоциональные переживания, испытание которых было способно привести больного к катарсису или, говоря современным языком, очищению и оздоровлению.

Вряд ли получится передать словами все великолепие природы, в объятиях которой находится Эпидавр. Право, ощущается здесь какая-то особенная благотворная атмосфера. Ты скрываешься от знойного солнца в тени сосен, вдыхаешь легкий морской воздух с примесью хвои и ощущаешь, что тебя клонит в сон. В лечебный сон…

Туристские тропы в Греции рано или поздно приведут нас к Микенам. Да, на вид холм с руинами древнего города и гробница царя Атрея со скверным запахом внутри могут показаться скучноватыми. Но не стоит делать поспешных выводов. Знакомство с историей центра ахейской цивилизации помогает осознать, что эти невзрачные камни и руины являются «немыми свидетелями» истории более чем двухтысячелетней давности, к которым мы, люди XXI столетия, сегодня имеем возможность прикоснуться.

Как гласит античная мифология, Микены были основаны сыном Зевса и Данаи Персеем. Та же мифология повествует, что Микены были владением царя Агамемнона, возглавившего поход ахейцев на Трою, так красочно описанный в «Илиаде» Гомера. Сразу всплывает имя известного немецкого археолога-авантюриста Генриха Шлимана, который «раскопал» не только Трою, но и древнее микенское городище. Возле него есть небольшой археологический музей, в котором выставлена копия знаменитой маски Агамемнона, найденной Шлиманом. Подлинная маска хранится в Национальном археологическом музее Афин.

В древний город ведет аллея, вдоль которой по обе стороны тянутся стены с «циклопической кладкой». Древние греки верили, что их строили одноглазые великаны – циклопы. Входом в микенский акрополь служат знаменитые Львиные ворота. Сами развалины, имеющие статус археологического заповедника, внешне не впечатляют.

В получасе езды от Микен находится небольшой курортный городок Нафплион, он был первой столицей Греции с 1829 по 1831 год. Останавливаемся на его живописной набережной у самого моря. На высоком холме высится крепость Паламиди, а прямо в море разместился форт Бурдзи. Обе цитадели построены венецианцами, которые несколько раз в истории устанавливали господство над городом.

Святые Метеоры

Греция стала не только колыбелью античной цивилизации, но и ядром некогда могущественной православной империи – Византии. Поэтому византийский период тоже оставил значительный след в богатой истории и культурном наследии Греции. Яркой памяткой того времени являются монастыри Метеоры, что стоят на причудливых скалах, вздымающихся высоко над землей. Даже само название Метеора в переводе с греческого означает «парящие в воздухе».

Монахи-отшельники начали сюда стягиваться с незапамятных времен. Летописи рассказывают, что в X веке монах Варнава основал здесь скит Святого Духа. Полноценная монашеская община и монастырь в Метеорах возникли лишь в XIV веке благодаря замыслам и стараниям монаха Афанасия, изгнанного со святой горы Афон. Считается, что именно Афанасий дал скалам название Метеоры, а впоследствии он был причислен к лику святых как Афанасий Метеорский.

Во время расцвета монашеского центра вплоть до XVII века в его составе действовало 24 монастыря. В настоящее время на неприступных вершинах этих каменных исполинов действует лишь шесть православных монастырей – четыре мужских и два женских. Это главный монастырь «Великий Метеор», монастырь Святого Варлаама, монастырь Святой Троицы, монастырь Николая Анапавсаса, монастырь Святого Стефана и монастырь Святой Варвары.

В прежние времена монахи и паломники могли попасть в обители только по навесным деревянным лестницам, либо в специальных сетках на веревке, которые поднимали вверх на веревке с помощью незамысловатого приспособления. Трудно представить, каково было тем монахам, которые первыми покорили вершины каменных столбов и возвели там монастыри. В начале прошлого столетия к монастырям проложили пешеходные дорожки, а к некоторым даже шоссе. Во Вторую мировую войну немецкие и итальянские оккупанты по этим самым дорожкам добрались до обителей и разграбили их.

Каменные громады Метеор, вздымающиеся к небу и прочно умостившиеся на их вершинах монастыри захватывают дух и поражают своим великолепием. Вокруг каменного ансамбля раскинулась Фессалийская равнина, вдалеке виднеются горные гребни Пинд, а внизу распростерся небольшой городок Каламбака. Чувствуется здесь какая-то особая благодать. Не зря же монахи выбрали такое место, где даже камни устремлены ввысь, к Богу.

Кирилл Губа