До этой поездки Евпатория была для меня летним городом со всеми атрибутами сезона: жарко, тесно, беспорядочно, много людей. Евпатория осенняя немноголюдна, и это видно сразу, с вокзала...Трамвай номер 3, работающий на отрезке в полтора километра, – как аллюзия евпаторийской жизни, – всегда нагонял на меня тоску. Я никогда его не ждал и отправлялся к морю пешком по улице Фрунзе, прогуливаясь мимо «совдеповских» санаториев. Надо полагать, что перекресток Фрунзе с проспектом Ленина – это и есть центр города; в этот раз я еще не знал, что попаду в исторический центр, который много восточнее официального…Дойдя до гостиницы «Украина», вопреки традиции я повернул налево, а не двинулся к набережной, и пошел вдоль трамвайных путей. Фотоаппарат упорно не хотел фокусироваться на проезжающих составах…Чем дальше двигаешься на восток, тем больше исторических зданий, как например это за памятником Голицину. Каково его предназначение – мне не известно, но фасад позволяет догадаться, что это что-то из начала XX века.Далее взору открылась Театральная площадь, она вся вымощена плиткой, подобно брусчатке. Звук проезжающих автомобилей по Театральной придает ей дополнительного шарма – сидишь на скамейке, смотришь на отреставрированные белые фасады и чувствуешь себя не то на Михайловской, не то на Софиевской в Киеве, не то вообще в Париже…Открытое пространство площади перед гортеатром напоминает Минск: плошча Перамогi, плошча Незалежнасцi – они, конечно, побольше, но спроектированы похоже: ты стоишь будто на футбольном поле.Улица Школьная от площади выводит к нереконструированной набережной, она тянется вдоль Сада Караева метров на 700. В самом ее начале – Свято-Ильинская церковь, построенная в 1918 году.Издалека кажется, что она построена из ракушки, осеннее оранжевое солнце подчеркивает ее «ракушечный» цвет, церковный дворик сквозной – можно выйти к параллельной улице. На восточной стене храма видны следы бомбежки, дыра от снаряда небольшая, но ее хорошо заметно благодаря черному следу. Местные жители говорят, что эту отметину оставили намеренно в память о войне. Вдоль сада – набережная, не ухоженная, но уютная. Гулять и разговаривать здесь одно удовольствие. Вода в море сейчас прозрачная, к ней ведут широкие ступени, – и если бы не бодрящие +5…На одной линии со Свято-Ильинской церковью расположены еще два сооружения – мечеть Джума-Джами и Свято-Николаевский собор. И все это на отрезке в 500–700 метров. Мечеть заложена в XVI веке, она – крупнейшая в Крыму.Свято-Николаевский собор воздвигнут в конце XIX века, на его месте стояла церковь Святого Николая Мирликийского, пока ее не разобрали и не соорудили новую.От Свято-Николаевского собора рукой подать до Караимской улицы – исторического центра города.Как положено в старом городе, улица Караимская сегментирована арками, воротами, она течет не по прямой, а постоянно «ломается» и присоединяет к себе переулки. Часть улицы реконструировали, фасады обновлены, отреставрированы Гезлевские ворота – памятник средневековой архитектуры, башня старого города. Видно, что башня лишилась верхушки, мое воображение дорисовало еще метров 20, зубцы и развевающийся флаг (как в средневековье).В нескольких местах на Караимской стены домов украшены барельефами: кувшин, дева, амфора... Общее впечатление от этой части Евпатории весьма неожиданное и позитивное, а если сравнивать со Старым городом Симферополя…Храмовый комплекс крымских караимов – одна из достопримечательностей улицы, территория кенасс (молитвенных домов) открыта для туристов.Вместе с Караимской заканчивается исторический центр и начинается Евпатория обыкновенная. Среди многоэтажек на пути к вокзалу мне попался памятник «Дающему жизнь» – из серии необычных памятников Евпатории, о которых нужно писать отдельно.Подготовил Антон Госьцик.